本帖最后由 whyaaaning 于 2016-12-18 21:34 编辑
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终于开始写新的关于行星摄影的系列帖子，可能一开始的内容比较浅显，也是想循序渐进，保证教程的完整性。还请高手们轻拍，后面难度会慢慢增加的。每天晚上熬夜码字不容易，希望大家能给个赞。
第二章：配件的选择
拍摄行星需要的配件不多，这一篇介绍和望远镜相关的配件。摄像头和滤镜放到下一篇。望远镜前面一篇已经介绍完毕，这篇以牛反、施卡这两个为例来介绍下可以选配的配件。把你的行星主力镜子武装到牙齿，这样才能够拍出细节惊人的照片，让小伙伴们惊叹不已。 一、光轴校准器
这是行星摄影必备的东西，行星摄影依赖于光轴的准确度。光轴是除了大气抖动之外，直接影响到成像效果的东西，所以必须严谨对待。PS：拍不好的时候，不要总是往视宁度上推，先检查下光轴是不是准确了再说。 牛反、DOB建议使用的校准器是牛反准直目镜和激光准直器。这两种相比之下，我更偏好于激光准直。只是需要花点钱买一个精度高的激光准直器。现在依笔者经验，巴德激光准直是准直度最好，激光束最细，划分板最精确的，价格600左右。虽然确实比国产准直贵了好几倍，但是这个钱如果你出的起，换来的结果绝对是值得的。
准直的方法在这里做一个简单介绍： 牛反调校步骤1：副镜高度和角度
这一步其实是最难的，不过通常品牌牛反副镜的高度和角度是出厂时已经调节好的，所以一般不建议去动它。但是对于zwo和BlackHole以及一些diy的牛反，这一步就显得相当重要了。
目前的可行方法是采用牛反激光准直器调节。
1.首先安装好牛反激光准直器并打开激光。
2.松开副镜中心螺丝，将副镜旋转90度，镜面与激光束平行相切，如果激光刚刚好切过镜面，形成一条光束，说明副镜高度刚刚好。如果激光高于或者低于镜面，说明副镜高度有问题，需要调节到与光束刚好相切为止。
3.中心螺丝高度保持不变，转正副镜。此时，激光会反射到主镜面上。轻轻左右旋转副镜，激光点会左右移动画出一条弧线，观察激光点移动到弧线最中心的位置停住并固定中心螺丝。
至此，副镜高度及角度调节完毕。
牛反校准步骤2:副镜垂直度
这一步也是通常所说的副镜调节，就是调节副镜周围的3颗或4颗调节螺丝，让副镜保持45度垂直向下。通常采用牛反校准目镜或者牛反激光准直器都可以完成。
1.首先安装好校准目镜或激光准直器并打开激光。
2.校准目镜需要看到十字丝中心与主镜的中心点重合，激光准直器更简单，只要调节到激光打到主镜正中心即可。
牛反校准步骤3:主镜调节
这一步是最后一步，是将主镜调节到相对副镜完全水平的状态。通常采用牛反校准目镜或者牛反激光准直器都可以完成。
1.首先安装好校准目镜或激光准直器并打开激光。
2.校准目镜需要看到所有反射十字丝影像同心。激光准直器则需要看反射回到准直器的激光点正好打到准直器靶面的正中心。
牛反校准步骤4:星点实测校准
星点校准是最终的一步，必须在前三步校准完成的已经非常好的时候才能进行。目标是，星点焦内焦外均是同心圆为最佳。
星点校准最准确，但是受到很多条件影响。比如没有晴天，没有合适的校准星（阳台帮经常遇到的难题），或者是大气抖动剧烈（这个最常见，导致散焦环飘忽闪烁，根本看不清）。
下面两幅图，是偏轴牛反和非偏轴牛反的光轴效果图，也是牛反调教的精华所在。其实上面所有的步骤，就是要达到下面两幅图其中之一的效果。所以，这两幅图可以称之为牛反光轴的最理想状态。这里我觉得很直观，我觉得不需要我做过多的解释。有句话说得好，只可意会，不可言传。多观察多思考，相信大家自己慢慢会把牛反调节的非常准确。
施卡、部分马卡、RC，这几个校准方式类似，建议使用人工星点发射器，做光轴校准。 人工星点发射器，可以在发射器表面形成一个直径极小的亮点。你可以理解成，发射器就是一个点光源。PS：有些人误以为发射器像指星笔一样，会发出一束光然后打在墙面上，形成光点用来校准，这是彻彻底底的误区。 发射器打开电源后，将发射器放在几十米开外的地方，带点光源的一面对准自己的望远镜。然后用望远镜加目镜，对准发射器上面的光源，这时候你就能看到一个人造的星点了。下一步就是调光轴：
借用一幅图展示下星点法的光轴准与不准的区别
不同望远镜的调整方法略有差异：
1.施卡是调副镜的三颗螺丝，基本上是没有异议的。 2.马卡有副镜调节螺丝和主镜调节螺丝的，比较麻烦，还需要用激光校准先调好副镜，再用人工星点调主镜。 3.GSO RC也是只需要调副镜三颗螺丝，但比如vixen的VC200L这种主副镜都要调的，也比较麻烦。需要激光校准和人工星点两个东西。
二、巴罗增倍镜（又叫巴洛夫增倍镜，延焦镜，balow lens等等）
巴罗的作用是延长焦距和焦比。这个东西相当的实用。在没有巴罗之前，想延长焦距只能买焦距更长的望远镜。有了巴罗，一台望远镜通过不同倍数的巴罗，就可以变成好几个焦距的望远镜使用，真的是一个了不起的发明。 目前市场上，巴罗分为这么几种： 1. 单凹透镜的巴罗：最原始的一种，其实也是巴罗的原理直接应用。就是靠凹透镜来合成出比原焦距更长的焦距。所以如果你手头有凹透镜，就可以自制一个巴罗。 2. 胶合透镜或组合凹透镜巴罗：是一种改进品种，通过组合透镜来消除色差和球差等等的影响，成像效果更好一些。本质上还是凹透镜。 3. PM结构巴罗：是通过组合的凹透镜部分和一个凸透镜场镜组成的巴罗。这种巴罗属于巴罗中的高端货，是目前效果最好的。在像差、色差控制以及平场方面都有不俗的表现，并且合焦位置也和目镜接近，容易合焦。 1和2统称为普通巴罗，3为PM巴罗。 先举几个例子来说明下巴罗的使用原理。 假设我们有一台焦距1米的望远镜。 当使用2X 3X巴罗时，合成焦距如下： 2X巴罗:1米X2=2米焦距 3X 巴罗：1米X3=3米焦距。 PS：普通巴罗还可以通过延长凹透镜到目镜或摄像头的距离来提升倍数。PM结构巴罗比较特殊，有些可以靠延长距离来增倍，有些延长距离后反而会减倍。 巴罗在实战中，需要考虑下面两个经验因素： 1. 合成焦距6米-8米是地面视宁度影响下，细节展现最细腻的焦距。再长的焦距，细节反而由于过分放大而难以锐化出细节。 2. F30是行星拍摄焦比的极限。如果你用的行星相机像素比4.5um更小，建议适当缩小焦比。F30这个极限不仅仅是因为2倍过度采样的限制，同时也是图像亮度的限制。更长的焦比会让图像亮度更暗，那样延长曝光时间造成帧率下降和细节模糊就得不偿失了。 国内能买到的巴罗给大家也介绍一下：
Tele vue的普通巴罗： TV2X、TV3X两种都是1.25英寸接口。 经典产品，风靡一时，自从TV的PM系列巴罗发布后，追捧度有所下降，但在普通巴罗里面仍然是最好的选择。
Tele vue的PM巴罗： TV2.5x powermate(1.25英寸)，TV5x powermate (1.25英寸)，TV2x powermate (2英寸)，TV4x powermate (2英寸) 旗舰级的产品，色差控制和锐度极佳，行星拍摄最佳选择，发烧友必备。我自己主力设备是F4牛反，所以用TV5x powermate巴罗。F10的施卡，可以考虑用TV2.5x powermate巴罗。
APM的普通巴罗： 1.8X ED巴罗 这个巴罗我没测过，从目前见过的照片看，还可以吧。喜欢ED镜片的可以考虑。
ES(Explorer Scientific)的PM巴罗： ES2X(1.25英寸)，ES3X(1.25英寸)，ES5X(1.25英寸)，ES2X(2英寸) 国产高质量巴罗，色差控制和锐度和TV pm系列接近，价格不贵，性价比极高。真得夸一句，现在国产的东西确实越来越好。
晶华的普通巴罗： 晶华2X，晶华3X 少数爱好者特别偏爱的产品，特别便宜，就是巴罗头拧下来的接口不太通用。效果我不知道是不是有些被神化了，当年自己用的时候也就那样吧。对得起价格就对了。
裕众的普通巴罗： 1.6X，2X 巴罗头，没有镜桶。但是接口非常通用，可以拧在任何1.25寸的东西上面（比如摄像头的1.25寸接口上），用于小幅度增倍。据我这几年使用的效果来说，是相当不错的，我拍月面拼图和太阳光球常常都用这个。 三、ADC（Atmospheric Dispersion Corrector大气色差校正镜）
ADC意译过来叫做大气色差校正镜。ADC就是靠三棱镜的分光原理，通过两片棱镜来模拟出和大气散射色差一样的反效果，一正一反，从而抵消大气色差。最主要的用途就是校正大气层引起的行星色差，提高图像清晰度和色彩还原度。另外一个用处就是在日珥镜上面，用于消除牛顿环。 大气色差的原理如下图所示： ADC作为一种高级的配件，虽然不算贵，但是只有技术比较厉害的爱好者才能够用的起来。 国内已经有ZWO的ADC可以选购，国货当自强啊。据有经验的同好说，建议使用一块特殊的滤镜用于对要拍摄的目标做ADC的0位校准，这种滤镜阻断了可见光部分，只让紫外线和红外线通过。用的好的话，真是能够拍出非常牛逼的照片。
四、外调焦和电调
外调焦是施卡，马卡，RC用于精确对焦用的，虽然合焦范围不大，但是用来微调可以比施卡或马卡的内调焦更加精准。 电调焦是给外调焦配套使用的，电调焦的目的不是为了自动对焦，而是电动化的手动对焦。目的有两个： 1. 为了降低调焦转速，让对焦更细腻和精确 2. 为了消除手去碰触调焦座产生的望远镜抖动 3. 为了防止腰疼胳膊酸，你们懂的^^ 适合马卡和施卡的SCT口的外调焦，比较好的是锐星的SCT2.5寸有齿调焦，这个用起来非常不错。折射和RC一般都配了外调焦，所以不需要再购买。
电调焦方面，不需要自动对焦功能的，可以使用下面两种： 1.信达电调焦。价格便宜，行星拍摄够用，就是转速略快。
2.GRUS电调焦。和锐星调焦座可以完美结合，转速可以更低更精确，还可以电脑控制。 调焦是行星拍摄的最重要也是最难的部分，建议大家多考虑外调+电调来操作，拍摄的时候会事半功倍。
五、AO（自适应光学系统）
请允许我简单介绍一下这个巨牛逼的配件，虽然和大家一样同属平民玩家，烧不起这么高端的配件，但是了解一下也是有好处的，起码可以完整的知道行星配件的构成，再说，说不定哪天中了六合彩呢。 AO全名叫做自适应光学系统，是一种可以抵消大气抖动的产品。它的原理是分析大气抖动造成的折射效果，并且通过控制一个柔软的镜片来实时修正这种抖动。AO系统其实并不能完全消除大气抖动，但是可以很大程度降低大气抖动的影响。这个配件在天文台里面使用非常广泛，也是自从发明了AO系统之后，各个国家就没怎么考虑去搞大口径太空望远镜了。要是没这个，估计现在哈勃2号，3号满天飞是肯定的。 AO民用级的价格大概几万块钱可以买到，对提升视宁度有帮助，不过确实贵的离谱。所以现在还远远没有普及，甚至都很难找到照片。所以，我也只是介绍一下而已。
六、总结
这些配件为的是将你的行星拍摄主力镜子武装到牙齿，准备的配件越齐全，越合理，效果就更加有保障。行星摄影，入门容易进阶难，希望本系列帖子对大家有帮助。下一篇正式开始介绍摄像头相关的东西，这算是器材篇的重点了。请大家收藏本版块，后面方便查阅，第三篇敬请期待！
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