| 本来打算把如何在无赤道仪的情况下完成堆栈一起写进来，后来写出来发现太长了，有小一万字了。。索性分成上下两篇来发。 这篇文章主要介绍赤道仪的前期拍摄方法、后期处理方式、注意事项以及优缺点。 关于堆栈的介绍，为了节省篇幅，请移步Adobe的官方说明：  https://helpx.adobe.com/cn/photoshop/using/image-stacks.html 堆栈在星野摄影中的应用，主要为提升宽容度、去除随机噪点，以达到提升画质的目的。 其实在风光摄影中，堆栈算是最基本的操作了，在星野摄影中一直没流行起来的主要是因为地球自转的原因，相对于相机，星空一直在运动，如果使用常规的堆栈手法，最后只能堆栈出一张星轨。 而由于广角镜头的畸变、边角慧差等原因，自动对齐成功率很低，手动对齐的工作量又非常巨大。 虽然可以使用赤道仪省去对齐这一步骤，但是前些年赤道仪也算是一个价格不菲的配件。而且赤道仪的工作原理是以地球自转的速度同步进行转动，达到长曝光的目的。所以相对于相机，虽然星空是不动了，但是地景在动。前期拍摄时，只能对星空、地景分开曝光，后期再分开堆栈，最后再使用蒙版将天地合成为一张照片。 所以虽然堆栈有各种神级buff，但是赤道仪的这些缺点，使得堆栈一直是星野摄影中的一个比较小众的玩法，网上关于这方面的资料也比较少。 之前有不少留言，让我写下堆栈的玩法，正好借如何提升画质这个主题，跟大家好好唠唠。 如何使用赤道仪完成堆栈 一、前期拍摄 赤道仪的前期，与常规的拍摄方法基本类似，主要区别基本可以总结为三点： 1、对极轴 在确定好机位、构图后，需要对好极轴才能开始拍摄。 对于新手来说，头几次使用赤道仪，会在对极轴这一步上耗费大量的时间（我记得我第一次使用赤道仪，一整晚大概有一半的时间在对极轴）。 解决方法其实挺简单，买一根指星笔。  对极轴前，先将极轴镜大概对准北极星，然后喊你的小伙伴用指星笔对准北极星，借助指星笔的辅助，在极轴镜中寻找到北极星，将北极星框入极轴镜的中心范围即可。 这个方法对出的极轴，不是那么精准，但是对于星野摄影来说足够了。 我个人实测，这个方法对出的极轴，200以下的焦距可以至少稳定跟踪3分钟（超广角至少可以稳定跟踪5分钟）。 2、天地分开曝光 为什么需要天地分开曝光，请看这个视频： 如果不天地分开曝光，堆栈出的图会是这个样子：  解决方法非常简单粗暴，先开赤道仪，对天空进行拍摄，一组拍摄完成后，再关闭赤道仪，对地景进行拍摄，也就是所谓的天地分开曝光。 至于先曝光天空还是先曝光地景，则需要分情况来讨论。 例如月升前后，想要拍金山似的地景，那么最好先曝光地景，因为当月亮完全升起或者落下后，月光的颜色就会比较平，地景不会有金山似的感觉。  如果想要拍无月光影响的银河，那么就要在月升前或者完全月落后完成星空的曝光。 如果照片的构图中，涉及到银河中的某一部分，例如夏季末尾想拍天蝎座，春末想拍猎户座，就需要入夜后立刻对星空进行曝光。 涉及到这种构图时，最好在开拍前使用星图APP进行提前规划，篇幅原因，这里就不详细展开说了。 （至于那个半速跟踪模式，大图100%放大的话，地景和星空都是糊的，并不能获得极限的画质，只能出小图。然而出小图的话，画质其实无所谓的，所以除了刚买赤道仪时用过一次，之后再也没用过。当然。。纯属个人观点。。。） 3、参数上的区别 常规的拍摄，要使用大光圈来增加进光量，提升画质、降低噪点。 为什么需要增加进光量，请见上一篇文章：噪点的去除与画质的提升： 噪点的种类 | 《星野摄影不完全指南》 大光圈会带来星点肥大、边角慧差、对焦困难等副作用，但这是对于500法则以及照片画质综合考虑之后不得不做出的妥协。   （可以看到，收一丁点儿的光圈，边缘画质就改善了很多） 不过有了赤道仪之后，就不需要考虑这些，所以在参数上通常选择会收光圈来获得比较完美的星点和边缘画质。 感光度通常也会适当降低，非iso-invariance的相机这么操作是为了进一步降低噪点以提升画质。而iso-invariance的相机，则是因为延长快门时间后，进光量增加，所以会降低一些ISO来保留更多的高光细节。 另外还有一种使用高ISO，短快门时间的拍摄方法。 这么拍的主要目的是出于构图的考虑，例如8月份的天蝎座，入夜后没多久三体星就落到地平线后了。如果使用长曝光，可能拍不了几张就拍不了了，无法获得堆栈的最大收益。 这两种方法，我使用较多的是第二种。 放出我使用的参数，供各位参考： （1）、f4/1600iso/180s （2）、f4/8000iso/60s或f2.8/6400iso/60s 另外有的时候比较懒，或者拍一些打卡片儿时，前期不想太麻烦，懒得天地分开曝光，会使用f2.8/6400iso/30s的参数。 后期单独扣出地景，使用PS自动对齐后，堆栈地景，再进行天地合成。 当然这个参数仅限16mm以内的超广角，因为这么操作其实还是受限于400/500法则，只不过对象从星空变成了地景。 我这么玩的原因，除了懒以外，还有一个原因就是为了获得比较高质量的星点。其他的焦段这么玩也OK，不过意义不大，实在要玩儿，快门时间根据400/500法则计算一下，单独设置就好。 二、前期拍摄的注意事项 1、对极轴 赤道仪的工作原理是确认一个轴心，然后以地球自转的速度同步旋转，来抵消地球自转对于星空长曝光的影响。 这个轴心就是天空中位置不动的那颗星，北半球就是北极星。对极轴其实就是对轴心，对好之后，赤道仪就不能移动了。 这也是赤道仪比较烦的一点，每换一次机位，甚至碰到一次脚架，都需要重新对一次极轴，前期的拍摄效率比较低。 所以一定要确认好机位、构图之后，再对极轴，否则能烦死你。 另外如果你使用的是比较便宜的脚架，最好使用低机位，否则一阵强风，或者周边的小伙伴不小心碰到脚架，都要重新对一次极轴。 个人实测，目前市场上2000以上的碳架，基本可以保证完全升高后的稳定性。低于这个价位的。。。还是老老实实用低机位吧（不过低机位对极轴会比较伤腰）。。。 2、云台调平 如果你不拍拱桥或者拼全景，那这条就可以略过不看了。 赤道仪诞生之初就不是为了星野摄影，而是用于天文观测。加上深空摄影也不需要考虑地景，所以在设计上就压根儿没考虑地景调平这个问题。 对好极轴之后，相机的状态是这样儿的。  看起来似乎没什么问题，但如果拍摄拱桥的话，会有两种情况： 使用球台可以保证相机水平，但是球台的工作原理，在这个角度下做平移很难保证X轴是一条直线。后期拼接不仅成功率较低，还会因为裁图的原因损失大量的构图。 使用三维云台，虽然平移可以保证X轴是一条直线，但是通常会转着转着发现镜头的角度越来越低或者越来越高。  解决方法非常简单粗暴，购买一颗1/4转3/8的转接螺丝，在球形云台的基础上转接一个三维云台，球形云台连接赤道仪，三维云台连接相机。 球形云台在调平上非常有优势，但不适合做俯仰，三维云台正好反过来，调平比较麻烦，但非常适合做平移、俯仰等动作。 由于我之前买的脚架比较多，家里闲着一堆多余的云台，所以一直用这个方案。 网上貌似也有类似的全景云台，不过家里比较穷，加上看卖家秀结构和原理差不多，也就没有买。   （话说能领个广告费吗？） 3、天地分开曝光 其实这个应该算不上注意事项，更像是一条tips。 既然赤道仪的前期拍摄必然需要使用天地分开曝光，那么何不利用这一点，将这个缺点变为优点呢？ 比如拍星空时，只带少许的地景，拍地景时，只带少许的星空。   这么拍的好处在于，在前期构图时不需要非常精确，可以后期进行二次构图，相当于变相的提高了前期的拍摄效率。 而且这样拼接出的照片，视角非常广，即便后期做裁图，也不会有太多构图上的损失。 即使后期不需要裁图，这样拍，在获得一个比较广、比较有冲击力的前景的同时，星空部分的占比也不会太少，成片会比较有冲击力。    这也是为什么我推荐使用球形云台转接三维云台再连接相机的原因（三维云台非常适合做俯仰动作，前期拍摄效率较高）。 当然这只是我的个人观点，仅供各位参考。 三、后期处理方法 后期处理方法其实跟单张拍摄差不多，只不过多了对齐 – 堆栈 – 选取蒙版– 天地合成这几个步骤。 1、预处理 后期处理的第一步还是预处理，预处理的方法参考之前的两篇文章： 用入门机拍摄你的第一张星空 I 星空如何拍 Vol.1 星空摄影的进阶之路 | 星空如何拍 Vol.2 在ACR中完成预处理后，点击完成。 2、载入文件 点击“文件 - 脚本 - 将文件载入堆栈”，再点击浏览，将预处理过的raw连同XMF文件一同载入，   载入文件后，勾选“尝试自动对齐源图像”。 选择自动对齐的原因是因为即使使用赤道仪，相机拍出来的同一星点，还是会有一些位移。   （注意看参考线交叉位置的那个星点） 如果是使用拼接的拍法，星空部分只有少许的地景，自动对齐我还没遇到过翻车的情况。如果是其他的拍法，可能成功率会有一些影响。 至于智能对象，看个人的后期习惯了。 勾选智能对象的话，载入完成后，鼠标左键选择智能对象图层。 点击“图层 – 智能对象 – 堆栈模式 – 平均值”，即可完成堆栈。  不过我个人不太喜欢用智能对象，所以一般是直接载入图层，使用雪人半岛或者其他的插件来完成堆栈。 直接载入图层，不勾选智能对象，在雪人半岛插件里的“堆栈”窗口中，点击“平均值 – 均衡”或者“平均值 – 优质”，完成堆栈后，关闭窗口即可。  当然这个完全是个人习惯，不存在谁优谁劣。 地景部分的堆栈，与星空部分的堆栈操作相同，就不重复了。 3、天地蒙版的选取 蒙版之于星野摄影的后期，可以说是灵魂一般的存在，绝对的重中之重。 详细展开讲的话，又是几千字，篇幅原因，这里只介绍一种适用范围最广，也是最简单的方法。 至于其他的方法，之后会单独写一篇文章来介绍。 堆栈完成后，首先将天、地两张图载入到同一个文档中。  地景图层置于星空图层之上。 选择“快速选择工具”，先沿着地景轮廓框一圈。   然后放大图层，缩小画笔尺寸，手动将没有自动选取上的部分框上就OK了。   对于一些轮廓不是特别清晰的地景，可以先使用这个方法将地景大概框选出来，然后再使用画笔或者橡皮擦进行手动擦除。  如果使用的是广角镜头，像这种只有很少一部分没有勾选上的，可以直接无视掉。不说缩图后发朋友圈、微博什么的，即使100%尺寸出大图，这种细节也不会被注意到，所以可以直接无视掉，没必要给自己增加后期的工作量。 除非你是个处女座。。。 这个方法适用于绝大部分地景，不过对于边缘比较复杂的地景（例如树枝）就无能无力了。 4、 天地合成 地景选取出来之后，星空部分无需再次选取，直接移动地景图层，将星空部分中的地景覆盖住即可完成天地合成。 这也是为啥我推荐前期拼接拍摄的原因，后期合成时比较简单。。。 完成天地合成后，剩余的后期步骤，与常规的星野后期无异。 具体的可以参考之前的文章： 星空摄影的进阶之路 | 星空如何拍 Vol.2 无赤道仪的情况下，如何完成堆栈，篇幅原因，留到下篇讲。 就这样，peace！  星空如何拍 Vol.1 | 用入门机拍摄你的第一张星空 Vol.2 | 进阶之路 Vol.3 | 如何拍银河拱桥 星野摄影不完全指南 噪点的去除与提升 | 噪点的种类 |
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