三片式平行光管125APO之精调光轴（折射镜调光轴）

此前对镜头进行了拆装和改造，使之具备方便调节的条件。
具体见：http://www.astronomy.com.cn/bbs/ ... 2&page=1#pid3255815

关于调节，首先要感谢GRUS天文社，他们的人工星点器的产品说明上的图片，很好的说明了光轴调节的要点！
考虑很多同好会有了解的兴趣，所以我借用下GRUS天文社的部分图片和文字。

接下来是调节的重点：
1、先搞清楚目标
就是通过调节镜头座上的螺丝，让高倍下衍射环同心，艾里斑明亮。
这是理想的状态：



下面是衍射环的典型图：


上图已经标出了三种图案，我相信每个爱好者都希望自己的望远镜能够达到完美的状态，但是很遗憾，我相信绝大多数镜子都难以达到完美的状态。
很多爱好者相信跟我一样，为了追求一点点的进步，花了大量的时间，结果却往往是狗熊掰玉米，未必能找回到曾经最好的状态。
所以当你开始调整光轴时，你需要给自己设定一个目标，达到这个目标，就收手。毕竟，镜子还是应该用来看星星的。

2、先调节中间镜片

三片式，我的第一想法是先拿掉最外面的物镜，先调节后面两片镜片的同轴。
但实际上错了，因为后面两片镜片的整体效果，几乎就是个平面镜或是带一定度数的凹透镜！
你利用星点，根本没可能调节，因为找不到焦点----如果哪位同好有好办法，欢迎赐教！

这种方法不可行，剩下的就只有试错法了，设想如下：
第一步、在所有调节螺丝全部拧出（是螺丝头部没有伸进镜座的状态）情况下，将中间镜片压圈稍拧紧；
第二步、装上最外面镜片，通过最外面镜片各种最大范围调节，找到最优状态：
        如果能找到，则拆除最外面镜片，直接将中间镜片压圈拧紧固定。
        如果找不到，则拆除最外面镜片，将中间镜片旋转一个角度后，再重复第一步。
第三步、调节最外面镜片。

我的运气比较好，也可能是要求不是特别的高，所以中间镜片没有进行过第二轮拆卸旋转角度。

好技巧，学习一下

3、接下来是最核心的部分，怎么调：
首先，你需要将星点调整到视野中心，用你手中最高的放大倍率瞄准星点。
这个倍数多大合适呢？
我1000焦距的主镜，用5毫米目镜，看到的人造星点包括周围的衍射环在散焦情况下只有1~2毫米左右大小，也就是说，200倍以下，你看到的衍射环太小了，虽然也能清晰分辨，但对调整却是不利的。
于是，我上了TV3.5，当然，星点大了些，但还是不够，圆心的亮点你无法准确的分辨他到底是圆还不圆，但是这时你已经可以比较清楚地看到圆心亮点（爱里斑）的偏心了。----就是说，260倍下，你可以比较方便的工作了。
但是我还嫌不够，于是加了巴罗，多少倍？500倍！
这时，星点加衍射环在对焦准确下，可以到2个毫米大小了。你可以很容易的进行调整，并且达到高的精度。

结论是：500倍以上，是你非常舒适的调节环境。
要达到这么高的倍率，毫无疑问，你需要一个好的目镜，或者是至少有一个好点的巴罗。

奉劝各位没把握切勿轻易尝试，这个没那么简单。特别牛反光轴都怕搞不定的折射控们。

4、你需要记住的几张衍射环的图：

这张图里，有着最完美的衍射环图，这是大家的目标，尤其是焦点处的合圆。

第二行的图也非常有参考意义，如果你在低倍下，比如100倍以下，就看到了明显的第二行的图，那说明，你的镜片没有和光轴垂直。
解决这个办法很简单，拧松螺丝，用两个手指按住镜片的对称点，带着点压力将镜片旋转几个角度，这样就可以修正。
记住，你至少要得到类似圆形的图案，才可以继续下面的精调。

严重散光的表示三毫米的衍射环也看不清楚

5、判断你的光轴的问题出在哪个部位

我们回到最初的一段话：
让我们还是回到衍射环的图：


上图已经标出了三种图案，我相信每个爱好者都希望自己的望远镜能够达到完美的状态，但是很遗憾，我相信绝大多数镜子都难以达到完美的状态。
很多爱好者相信跟我一样，为了追求一点点的进步，花了大量的时间，结果却往往是狗熊掰玉米，未必能找回到曾经最好的状态。
所以当你开始调整光轴时，你需要给自己设定一个目标，达到这个目标，就收手。毕竟，镜子还是应该用来看星星的。

上述图案会出现在什么位置？答案是焦点偏外。焦内的图案，是一个小的亮点，外围是同心圆，这个图案，对于调试而言基本没有参考意义。你需要在焦点附近适当往外延长光路，才能出现上述图案。

当你出现后面两个图形时，你要做的，首先是判断问题出在哪个部位：主镜、目镜、天顶镜、巴罗、延长筒（室内时往往需要延长筒）？
这么多器件，你怎么判断？
一个好办法是：旋转法。
1、记住你看到的图案中中心亮点的偏心方向；
2、逐一旋转上述器件，观察旋转后偏心方向是否改变；
3、如果改变了，那这个器件就是引起偏心的主要原因。

品质不良的器件，如玩具天顶、低品质巴罗，很容易引起不良反应，尤其在高倍时，瑕疵会被急剧放大。

6、开始调主镜
很遗憾，大家看到这里才看到怎么调，因为你不把前面5个步骤搞明白，你对调光轴的过程就没有很好的理解，更重要的，是不知道什么时候收手。

实际上调的办法很简单，或者说我的做法很简单，不就是拧螺丝吗，反复拧就是了。
这里有几个经验分享：
1、你最好使用人造星点，这样白天晚上都可以调。大白天我试过，星点的衍射环十分清楚。
2、你最好有充分的时间准备，原来计划十分钟，可是你至少需要2个小时。
3、建议你买瓶可拆除的中等强度的螺丝胶水，这样你在调整达到目的后，可以固定住螺丝。今后需要再调整，力气大点拧就是了。
4、建议使用延长筒而不是天顶镜来延长光路，天顶镜会改变光路，会让你对衍射图案的偏心部位与镜片调整螺丝之间的关系产生混乱联系，而延长筒就没有这个问题。
5、我喜欢一个调节螺丝在镜筒的最下面，由于重力的原因，镜片很容易在垂直方向产生偏心，而这个最下面的螺丝可以比较轻松地改变镜片的垂直位移。
6、在使用延长筒的情况下，我的结论是，当你面向星点时，如果艾里斑朝右偏，你就拧紧右边的螺丝，就是艾里斑朝那边偏就拧哪边的螺丝。
7、你可以尝试着旋转一下主镜座，说不定你就获得了意想不到的好结果，我推测这是由于镜座螺纹存在部分差异的原因。
8、要记住下面的图案，出现这个图案时，说明你的螺丝拧得太紧了！

7、APO与普消之间在衍射环下的区别
三片式APO与普消到底有什么区别？这在中低倍率下，几乎是难以察觉的。
让我们去到高倍如500倍下，看看他们在星点下的衍射环有什么区别（以下结论来自于我手上的125APO和信达120折射）：
普消主镜：焦点处实际上最明亮可辨的是焦点往内侧一点点，就是衍射环呈红紫色，这时的衍射环十分清晰，但是在第一衍射环外，会有非常大的一个圆形的淡蓝色或淡紫色光斑光斑，这个光斑的半径，是第一衍射环半径的2~3倍。这意味着，大量的光能，被损耗掉了。
APO：焦点处最明亮可辨的区域依旧是焦点往内侧一点点，但是这时衍射环依然呈白色！爱里斑外，依旧有黯淡的光斑，我不知道这是镜子素质造成的，还是星点带入的误差，但是这个光斑可以收敛到只有第一衍射环半径的1.5倍，这意味着，光能的损失很小。

上述的例子，可以解释为什么我在用普消看木星时，为什么最清晰可辨的时候，木星图案会偏红，同时外围会有一层紫色薄雾。而当你将偏红调整为白色时，图案变得模糊。
上面例子也可以解释为什么APO会比普消更锐利，因为他没有大量的能量损失。

但是APO的三片式结构也带来了光能通过透镜的损失问题，因此实际上，二者此消彼长，一方面是APO带来能量集中，一方面是多片镜片导致光能损失，一般品质的APO，未必在目视上就能胜过好的普消。
有同好会说，我看过啥高桥、啥65Q的，清晰锐利得多嘛，这个其实也好解释，这些高端镜子，一方面使用了低色散镜片，增加了光能效率，另一方面使用了多层镀膜技术，让光能的损失降低到最低限度，这样一来，APO的优势自然就体现出来了。

谢谢给大家上课，虽然里面有不少主观的东西。另外，LZ自己的125"APO"光轴调得怎样了？看你后来拍的几张照片，似乎还很有问题！