镜面和偶板吻合不错，刚刚加砂浆时主镜全不着力，非常容易自己滑掉。由于玻璃薄，推动起来毫不费力，但感觉和磨小镜子完全不同——很过瘾的 ^^
别高兴的太早了,1000号一上,沙眼全出来.磨镜是很辛苦的! 强，很费功夫吧？
不知道哪里有这方面的资料？ 用什么工具粗磨? 电动沙轮片?
如何保证最起码的精度? 想请教一下,做多点支撑如何保证多点都完全接触,比如三点支撑肯定是完全接触的,但如果6点支撑的话,如何保证呢 有几个问题？
１、是用两块玻璃相对磨的还是用一个什么特殊工具磨的？
２、磨好抛光后自己怎么镀反射膜？
３、玻璃薄能否再贴一块10mm厚的玻璃？
４、球面的相对容易磨制一些，抛物面的自己怎么磨呢？
５、能否磨成偏的，让反射点落到主轴外边，这样付镜就不会影响成像了。 “立起来测试的时候都会变形的”，我想有可能。
有没有想过检测时，底边用4浮点支撑方法。
别高兴的太早了,1000号一上,沙眼全出来.磨镜是很辛苦的!
多谢提醒！希望不会太糟，至少以前每道砂都“磨到底”了（即完全磨平前道砂的砂眼）。
做多点支撑如何保证多点都完全接触,比如三点支撑肯定是完全接触的,但如果6点支撑的话,如何保证呢
我没有做过18点支撑，看网上公布的图片这些支撑都是6x3的形式，第一个6点支撑盘精度要求很高，感觉做不好的话肯定不如3x3的9点支撑。如果用2X3X3的形式则太麻烦。所谓3X3就是第一个3点支撑盘的每一个顶点固定一个3点支撑盘。
不知道哪里有这方面的资料？
论坛顶部青岛交流会专版有香港WONGSIR的磨镜讲座记录稿，很全面。 用什么工具粗磨? 电动沙轮片?
如何保证最起码的精度?
硬要说“工具”的话，就是各种粒度的研磨砂。磨制方法本身就能保证精度。
有几个问题？
１、是用两块玻璃相对磨的还是用一个什么特殊工具磨的？
２、磨好抛光后自己怎么镀反射膜？
３、玻璃薄能否再贴一块10mm厚的玻璃？
４、球面的相对容易磨制一些，抛物面的自己怎么磨呢？
５、能否磨成偏的，让反射点落到主轴外边，这样付镜就不会影响成像了。
1，是用两块玻璃相对磨的，下面的叫偶板，上面的是主镜。
2，计划找光学厂商镀膜。
3，主镜最好不这样做，但偶板要求相对低些。我用的偶板是三层厚15mm的浮法玻璃胶合成的。
4，镜面的抛物线化操作在wongsir的讲座里有详细说明。
5，可以的，但要付出代价：第一是像质肯定下降（这种离轴的设计早就有，不严格地说赫歇尔望远镜就是这种光路）；第二难度要比磨一般抛物面大得多，且难于检验。总之，感觉得不偿失。 “立起来测试的时候都会变形的”，我想有可能。
有没有想过检测时，底边用4浮点支撑方法。
扫雷兄可否详细说说？ 3*3比单一3点支撑有好多少,按你的镜子的情况可以达到支撑要求吗?(你的这么薄要都可以的话,我的肯定没有问题,呵呵)
别高兴的太早了,1000号一上,沙眼全出来.磨镜是很辛苦的!
多谢提醒！希望不会太糟，至少以前每道砂都“磨到底”了（即完全磨平前道砂的砂眼）。
做多点支撑如何保证多点都完全接触,比如三点支撑肯定是完全接触的,但如果6点支撑的话,如何保证呢
我没有做过18点支撑，看网上公布的图片这些支撑都是6x3的形式，第一个6点支撑盘精度要求很高，感觉做不好的话肯定不如3x3的9点支撑。如果用2X3X3的形式则太麻烦。所谓3X3就是第一个3点支撑盘的每一个顶点固定一个3点支撑盘。
只是设想，也没试过
更 未计算过。1，是用两块玻璃相对磨的，下面的叫偶板，上面的是主镜。
2，计划找光学厂商镀膜。
3，主镜最好不这样做，但偶板要求相对低些。我用的偶板是三层厚15mm的浮法玻璃胶合成的。
4，镜面的抛物线化操作在wongsir的讲座里有详细说明。
5，可以的，但要付出代价：第一是像质肯定下降（这种离轴的设计早就有，不严格地说赫歇尔望远镜就是这种光路）；第二难度要比磨一般抛物面大得多，且难于检验。总之，感觉得不偿失。
谢谢。
祝你早日完成。磨这东西可是件苦差事，而且很费时间，估计得几个月吧。 今天下午结束了600目细磨，本打算用水选法得到更细的砂；但结果却不理想，用选出来的砂浆研磨时主镜和偶板多次粘在一起，费尽力气才分开；又有表面互“啃”的问题，主镜偶板上各被划出2道深痕。只好返工600目半个多小时才磨掉。
为什么会这样呢？用显微镜观察了一下研磨砂~ 上面两个图中，墨绿色的大颗粒是研磨砂（绿刚玉）；白色的小颗粒是磨下来玻璃屑，平均粒度在2400目以上。
很显然，选出的所谓砂浆实际上是玻璃屑浆。它很粘，很软，不能保证隔开两块玻璃。
换句话说，如果要水选，必须采取区间式水选的方法；这似乎太麻烦了些。现在准备直接抛光了。 灾难性事故 浇铸沥青模时主镜炸裂
具体过程：在室外融化沥青，用石蜡作了些调整降低硬度；主镜和偶板放在水中加热到摄氏70度；沥青冷却到100度以下（熔锅外滴上水不再沸腾），均匀浇铸在偶板上；主镜涂肥皂水后压在沥青上，再加木板、重物压住。偶板放在旧木凳上。
约5分钟后，听见轻微爆裂声，主镜和偶板的第一片（3片粘合）各炸裂成4个碎片。
痛定后检查，问题应该出在冷却过程上。室外温度较低，约16~17度，玻璃外层迅速冷却造成应力过大。教训深刻~
马上找出b角——316mm备用镜坯，清理好偶板，从0开始~~ 天啦~~~~~~~~~~~我真~~~~~~~搞的我都不敢抛光啦 :shock: 现在的的气温下，浇铸完沥青模一定要放在热水里慢慢冷却！必要时隔水加热。 可惜啊，缩水成12.4寸了。 重新开始未尝不是好事。
大而薄的镜片，业余爱好者很难弄，就算是专业的工厂也会尽量回避，精度往往要打折扣。
在精度、口径之间我一定选择精度，20cm精度1/8波长镜片的观测效果远远超过30cm一般精度的镜片。
多点支撑仅仅回避了镜片的重力形变，对抗的是重量。
在磨制的过程中，加在镜片上的力量比镜片的重力大的多，这个力量足以使镜片形变了。
另外在用刀口仪检测的时候，是否也考虑用多点支撑呢。
我们为什么要薄的镜子呢，是为了最终望远镜轻了3千克吗？这不是好的理由！
是因为没有材料吗？这更加说不通，光学工厂可以有很多镜胚的。
镜片厚一倍也许加工难度低的不止一倍。