本帖最后由 JamesW 于 2021-8-12 04:34 编辑
“搞一个夜视仪来目视”，算是挺久以前就有的想法。现在体能越来越差，赤道仪望远镜ccd导星一整套打包好了连上天台的欲望都没有，更别说等调试好了一晚上已经过去一半。于是又决定返璞归真回到目视，深空全丢床底下了。 不过看多了深空照片，玩目视总觉得效果拉跨（对于出摊时围观路人来说，这一点尤为明显，大家应该都体会过 ）。目前在用尼康300mm f2.8，也用过挺多次dob16，尽管有心理准备，但不管裸奔还是上滤镜，都感觉不爽。说到底还是人眼对Ha和Sii响应太低（指星云，7到9级光害下还没想到有啥能特别有效地看星系的方法）。之前一直用的办法是，相机开liveview实时取景，又有两个问题，1.同样的望远镜，单反iso拉满的效果，人肉眼实际上适应两分钟也能看到（旗舰体育机请无视） 2.在显示屏上看星星实在不对味（同由这一点暂不考虑数码夜视仪，等哪天数码彻底碾压了再说）。
选择夜视仪增像管：（基本知识见附件论文，建议看一看。结论仅针对一般爱好者，格局不大，毕竟没钱） - 从增像管分代来说，从技术和材料上大概分1、1+、2、2+、3、3+ ，cn上普遍三代起步。二代以下的不建议考虑，还不如出摊时带个眼罩遮住一只眼等要看时再睁开效果好。
- 从价钱上看，目前单增像管各代分别在小几百、一千、两千、三千至一万、大几千至数万、数万数十万（包括二手和全新价。增像管技术更新慢，生产时间跨度大，同代之间差价大，性能也差不少，曾见过90年代产的三代卖两千块，效果当然也就只有两千块的效果。注：常见一种俄罗斯2+管全新价在7500r左右），需要外壳再加几百到几千。
- 管子参数有分辨率、信噪比、增益等，个人觉得2+（或超二代）及以上的才能实现一般预期的效果，与cn上的那些图不至于差太多。想要走到哪一步就看预算多少。具体到数值上：分辨率60 lp/mm，信噪比20，增益几万。（各代典型参数见图，仅供参考，比如咸鱼上常见某款2代管信噪比只有三点多，老3代不如超二代也是常有的事）
如果预算有限，注意： 二手水不浅，起码比天文器材深，信息差大，不管买整机还是单管子，务必清楚地知道型号（整机尤其，遇上含糊其辞的一定问清型号），多问多搜索多做功课，多上ar15、ebay和雅虎拍卖，先搜个两天资料再买，包括参数和大致生产时间（早期管工作寿命就几千小时，可以算算到手还能玩多久）。买全新的问题少点，同时钱得往8k以上准备。预算无限，那各种军标管制品、科研定制管等着你。
DIY: - 在咸鱼逛了有三个月，增长了不少见识，遂放弃买整机，就想蹲个好点的增像管。最后眼看要到英仙座了，入了个北方夜视nnvt的2XZ18/27WS，2+代，等效分辨率60 lpmm，信噪比20，增益50000，参数在美标三代O3、O4之间。卖家说拆机从未使用，外观确实崭崭新没半点划痕，看在价格和成色上就信了吧。
- 做夜视仪其实不比组深空摄影一套难多少，具体原理见附件论文，简单说就是物镜把像投影到增像管前端光阴极屏幕上，经过管内部的放大成像到后端荧光屏上，然后目镜把荧光屏上的实物（非虚物！）放大到一个适合看的程度。二代及以上的管子已经集成了高压电源模块，一般只需要直接接电池就行（有的还有增益控制线等）。但要注意工作电压，我怕烧坏，所以准备了稳压电源。DIY重要的在于外壳设计，外壳要不要全包，前端用什么接口，后截距弄多少，怎么固定目镜，后端怎么接相机，怎么给特殊情况留口子，用cnc还是打印，尺寸量准没，怎么减重（省钱），这些解决了就完成一半了。
- 再说两点为什么选这个2XZ18/27WS——正像（接单反镜头即成正像，可日常用，注意一般单反镜头和目镜之间是塞不下正像镜的；另有一种管会成倒像，注意选择），荧光屏直径27mm（1.25寸即28.5mm，用PL40目镜绝配，畸变又低，视角又刚好）。单增像管市场不大，咸鱼除去一堆挂了好久的以及商家倒的货，可能一周都刷不到一个新发布的二手，更别说蹲特定型号了，大概就跟蹲一套36mm阿斯顿一样的效率。所以遇上哪个就具体分析哪个，思路仅供参考。
还有几个点，想到就写，权当备忘： - 1.荧光屏上是实物！因此想要拍照不是像望远镜那样把目镜拿下来，装上单反机身就行，不能用直焦法，只能投影法，即目镜后拍摄。另：科研中是用光纤光锥直接连接荧光屏和cmos，等于用光纤把荧光屏的光一对一传导到每个像素上
- 2.打印最好sla，最便宜的树脂都可以，同样价格下fdm可能精度不够
- 3.轴向公差留多点，大不了垫纸（3d打印老手请无视）
- 4.喷漆淘宝几块钱一罐的挺好用的，但喷之前一定想好，不喷以及接触地面的地方胶带粘好，该打磨的打磨好，均匀喷涂，喷完再改想法挺麻烦的，务必等一晚上干透
- 5.前端接口建议M42口，注意区分天文口T2（42*0.75）和相机口M42（42*1）！！接口直接买现成的，用电焊胶固定在打印成品上，慎在模型中放螺纹。tb有各种接口转M42的，包括T2转M42。另外漆别喷到螺纹，不扣出来用不了
- 6.目镜接口请自由发挥，我直接喉箍解决
- 7.增像管前端光阴极的前面，留个M28.5的孔，可以不要螺纹，用来卡各种1.25寸滤镜（一般光阴极直径18mm，1.25滤镜镜片25mm宽，正好），卡不住就用双面胶，反正不受力
- 8.计算好用什么电池、供电，一般稳压模块输入4v起步，可以锂电、两节18650、两节cr123......夜视仪很省电！一般就3v几十毫安，0.1W左右。我设计用两节18650，能用将近200小时，算是设计失误，建议用16340或者cr123那种小点的电池，可以参考指星笔电池。（随便什么电池都能跑几十小时，算是夜视仪对相机和数码夜视仪的一大优点）
- 9.建模前务必先把光学测试好
最近阴天，随便测试，拿橡皮筋临时固定 - 测试用18-55套机头，18mm端视场约50°，约1倍，视场、畸变都基于镜头，换上14-24绝对更好。夜视仪的图都是手机目镜后拍的，与实际目视相近。
- 另有尼康AFS 300mm F2.8，用于相机对比测试。增像管有自动增益控制，所以尽管环境亮度差了3档，目视效果却没差那么大。因此越暗的环境，增像管增益越能开高，对相机的优势越大。
- 目前较多使用50mm F1.4，在类似灰区无月晴天的环境下，行动正常，有机会再上图。
以上，欢迎交流。
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