本帖最后由 cynosure 于 2009-8-6 20:35 编辑
木星，看起来放大出来的效果好的多，边缘更锐，更有立体感，木星表面也要细腻些。
不知道两次拍摄的曝光参数如何呢？
我考虑，单反3秒钟的曝光，有可能就等于使用摄像头3秒钟所拍的所有帧的叠加哦。。。当然，并不是说这就能代替后期叠加，因为单反长时间曝光如果跟踪的不好的话，就是废片。后期视频帧叠加软件可以自动消除对象的移动。。。
CY,曝光参数为直焦月亮为 ISO200 1/200 放大摄影为ISO400 1/50
直焦木星不记得了，大概为ISO1600 1/60 放大摄影为 ISO800 1/40
调整两幅图到同样的方向，并列来一看：
中心的锐度，放大摄影胜，
边缘的锐度和色差，直焦胜！
10mm的确不适合放大。。。
这是我的个人感觉，不知各位意下如何？
直焦月亮为 ISO200 1/200 放大摄影为ISO400 1/50
放大倍数。。。貌似是直焦的3倍吧？从你的木星倍数来看。
那么亮度就该减弱9倍，直焦月亮iso200,1/200，约等于iso400,1/400，那么放大摄影曝光时间是8倍，和9倍相复合，但放大摄影看起来要暗1/3EV，有可能是通过目镜镜片造成的。。。
调整两幅图到同样的方向，并列来一看：
中心的锐度，放大摄影胜，
边缘的锐度和色差，直焦胜！
10mm的确不适合放大。。。
这是我的个人感觉，不知各位意下如何？
194096 ...
cynosure 发表于 2009-8-6 22:11 http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif
对的，仔细查看原图，直焦倍率过低，镜子可分辨的东西被成像在coms上过小的面积而不可分辨。放大过高肯定也不行，会没意义，前后两者分辨级别相当的时候就平衡了，那时候放大再多也和放大三四倍的差不多
边缘问题估计就是球差，也不是10mm不行，应该是像距太短所致，就像上一次测试地面的时候25mm的目镜后成像后除了中心，外围完全啥都看不见，后来把加了目镜到coms之间的距离就解决了。昨天拍摄因为没有器材，没办法拉
原来都是yy，看图片看真相！！
学习了，楼主的思维敏捷！
本帖最后由 琴弦 于 2009-8-28 12:55 编辑
昨晚上1点钟木星好好哦，又拍了2张。
目镜后单反投影放大摄影至100-120倍左右，原图缩小到50%后剪裁了木星部分。
拍了两张直焦的，删除了，效果太差，事实证明一些同好凭想象推测的放大摄影只是取悦眼球无实质意义，相对直焦放大摄影只会让画质变差的言论是不正确的。分析后得出：在一定倍数的平衡点范围内，cmos上获得更大的像得到的成像细节远大于目镜后放大带来的画质损失。这个平衡点针对80Ds大约在120倍左右，超过这个倍数的确只是画面变大，再无细节可增加了。而直焦仅仅20倍，画质再好也没用，CCD上像太小，CCD自身不足以区分出足够的像素细节。不过目镜的确对画质有较大影响，这种影响也随着投影放大而被放大变的模糊，否则像应该更清晰。但即便如此，木星整体细节比前一次直焦的还是多多了，放大后色彩判断也要正常的多。至少能隐约拍下来两处大红斑的痕迹，距离屏幕远点，就能看到
直焦的木星没法看就不上图比较了，后面月亮有直焦比较。
这张月亮也是目镜后放大拍摄 100倍左右，缩小至25%。昨天月球本来就偏黄，不知道大气原因还是薄云层的因素，感觉也挺好看的，就没有校正。
这个是直焦的月亮,100%大小
本帖最后由 cynosure 于 2009-8-30 14:28 编辑
楼主说的就是投影法。
看看我的投影，只要把单反放到我现在屏幕的地方，就可以得到非常大的像了。
http://www.astronomy.com.cn/bbs/attachment.php?aid=190033&k=edb3c66ddaf05cc930277436280d47c4&t ...
wlbx 发表于 2009-7-30 13:54 http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif
wlbx同学还上了露头社的图片新闻呢:
柳州的专家：哈哈哈
31
Residentslisten to an expert from a science and technology museum give a talkduring a partial eclipse in Liuzhou, Guangxi Zhuang autonomous region,China on July 22, 2009. (REUTERS/Stringer) #
http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_longest_solar_eclipse_of_t.html
http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/eclipse_07_22/e31_19755113.jpg Residents listen to an expert from a science andtechnology museum give a talk during a partial eclipse in Liuzhou,Guangxi Zhuang autonomous region, China on July 22, 2009.(REUTERS/Stringer) #
相当学习了::070821_09.jpg::
学习之...
我一直把天望当作一个无敌的长焦来用
哇哈哈
等我有镜子的时候试一下。
这帖子我从头到尾认真看了。。。
非非与楼主的争论，我也看了。。其实大家都没错。。
真的，都没错。
为什么会有分歧？就是因为楼主的40d的CCD没达到物镜的极限分辨率。而加了个目镜，就把物镜的极限分辨率挖掘出来，表现在CCD上面而已。
我在想，如果啊，如果楼主的那部40d，像素是1亿甚至更高。。。呵呵，随便怎么调怎么加目镜，得到的相片绝对是直焦的最好。
（目镜并不能带来像质的提高，只会带来色差，稳定性，光轴偏转等一系列衰减像质问题）
此贴花了一个小时走马官宦地看完了。
敝人愚见，这里讨论的放大摄影的关键是等效焦距（暂且不谈口径，去年本人有三篇帖子专门谈口径和分辨力、集光力的关系）。无论是巴罗还是目镜，其作用都是为了增加焦距，焦距增加成像自然被放大了（好像是废话）。无非巴罗镜是负透镜，其物距与像距同在一侧，而目镜是正透镜，其物距在镜前，与像距在镜后。其区别就在于，目镜投影所需的光路更长一些，其实巴罗镜加延长管同样可以得到更长的焦距。二者可以说好像是克普勒望远镜与伽利略望远镜的区别一样，异曲同工。
这里有个焦距究竟需要多长的问题。这就与口径有关了。也和传感器像素大小有关。
例如，口径100毫米望远镜的分辨力假如为1.4秒（也有说1.16秒的，但本人宁可缩水）那木为了分清两个相距1.4秒的双星，需要将它至少落在两个像素上，所需的焦距很容易算出为1.4*206265*像素边长
450D的像素边长为5.1微米，于是得到所需的最小焦距为1.4米。为了使得照片更醒目，一般还要把这个焦距延长1倍，就是说，为了充分发挥镜子的口径优势，采用3米焦距来拍照比较合适。
要吃饭了。等会再聊。....
本帖最后由 九大行星 于 2009-9-6 21:20 编辑
饭后接着聊：
我们知道，由孔径决定的艾利斑直径推出的分辨力，一般是在人眼敏感绿光波长0.55微米下的情况，如果考虑到还有红光成分，按波长0.7微米计算，其分辨力还要扩大1.27倍。这还没完，设想双星成像在传感器像素的对角线方向上，所应当拉开的距离又要乘以1.414的常数。1.414*1.27=1.80，还有一个需要延长焦距的理由，如果双星成像在相邻的两个像素上，那么这两个像素都是亮的，在视觉上将会把它们连接在一起，看成是稍微拉长的一个点，为了使得双星中间显出有空隙，就还需要中间再有一个像素把它们隔开。这样需要的焦距就又加大了一倍。
从上面的推导很自然地得出一个数码天文摄影的合适焦距公式，那就是：
用于拍摄天体细节的望远镜所需要的焦距F
F=2H*(D/140)*206265*1.8
=5.3HD（毫米）
上式中，H为传感器像素边长或间距（假定为正方形）单位微米
D为所用望远镜口径，单位毫米
这样，公式体现了这样一个认识:
合理的焦距与望远镜口径成正比，与传感器像素尺寸成正比。
仍以100毫米口径，EOS450D相机为例，得到F=5.3*5.1*100=2703MM
这就是上贴中焦距需要加长一些的理论依据吧！
当然，对于明亮天体，焦距还可以再长一些。但太长已经对增加细节无义，反而降低影像亮度，增加对焦与稳定镜筒的难度。
一孔之见，很可能错误不少，祈望指正。
楼主是从摄影爱好转而爱好天文摄影的，首先表示欢迎！探索的精神也很值得吾等学习。这里也有许多摄影、天文双修的。望今后多多交流。
用楼主的天狼80和EOS40D来计算，
H=5.7微米，D=80
则F=5.3*5.7*80=2417MM
计算等效倍率为（2417/50）*1.6=77
也就是说，用该镜子拍天体细节的倍率80倍左右就好。
再啰嗦两句：
我们常常把加了巴罗镜的望远镜仍然称为【直焦】实际是错误的，只有物镜直接成像在传感器上才能称为直焦。加巴罗与加目镜都使得光线多穿过了几个镜片，势必产生附加的各种像差和光损。只是由于质量好坏，程度不同而已。
两者的目的都是为了延长物镜焦距，以使得望远镜的口径分辨力与传感器的分辨力相互能够匹配。
20# ggmsjy
早有计算公式了：
f合=f物（L/f目-1）
式中L为“目镜最后一个镜片的外表面到焦平面的距离”。
假设用焦距1000毫米镜头接上焦距为25mm的目镜，再加一延长接管，算出L=100mm，那么合成焦距为（注意，L不等于接管长度）：
f合=1000（100/25-1）=3000（mm）
本帖最后由 九大行星 于 2009-9-7 09:40 编辑
昨晚想了一下，纠正116帖中的一个错误：
应当考虑的是紫光的孔径分辨力更高（艾利斑更小），按紫光波长与绿光之比为0.55/0.4=1.375计，
再设想双星成像在像素的对角线方向应乘以1.414的常数，即1.414*1.375=1.944；
这样后面的公式也应改为
F=2H*(D/140)*206265*1.944
=5.73HD（毫米）
2H的含义也可理解为摄影界常用“线对”作为分辨力的单位，相邻两个像素一黑一白就是一组线对。
再引申一下，摄影中常用焦比F/D（或称光圈）来判别曝光参数，
这里的焦比 F/D=5.73H
而对于APS-C画幅的数码单反，H值如下：
600W像素，H=7.4微米
800W像素，H=6.4微米
1000W像素，H=5.6微米
1200W像素，H=5.2微米
1400W像素，H=4.8微米
1800W像素，H=4.2微米
另外PHILIPUS的740K、840K、SPC900NC和罗技QC4000等摄像头的像素大小好像都是5.7微米
这样合适的焦比在24~42之间。
记得香港刘佳能先生的C14+TV5X 用到F/D=59！用来行星拍摄。这是敝人看到最牛的了。
太专业了，九大行星，你简直就是深剖析入，透彻阐述了这个问题的核心就里。
谢谢了，也让我大致明白了我所说的问题的依据所在，看来真是高人无处不在啊~~~~~
你的东西我要好好吸收下才能明白，不过我最后多次拍摄验证的结果和你的结论基本一致，只是我不知道理论原因。，我测试的就是80倍左右效果是个极限，再放大拍摄的，等大比较没有细节增加反而有放大像散带来的降低，但是80倍以内的确倍数越高拍下来的虽然模糊点，但等大比较，要细腻一些。可见细节略微丰富一些。
加个好友吧，下次有问题可以请教，我qq 125605
楼主不必客气，本人也是早一点遇到这个问题，就钻了一下牛角尖。共同切磋吧！
本人QQ184265881，不过我一般不打开。坛子内也加了好友。